Блог

Правила безопасности вблизи оборванного провода воздушной линии электропередач

В современном мире, где электричество играет важную роль в нашей повседневной жизни, многие из нас сталкиваются с оборванными проводами воздушных линий электропередач, не зная истинную опасность, которую они представляют. Хотя это может показаться несущественным, но подобные ситуации являются серьезными угрозами для нашей безопасности и здоровья.

Когда уличные кабели обрываются, возникает потенциальная опасность, которая может нанести вред как людям, так и имуществу. Если вы видите порванный провод вблизи воздушной линии электропередач, несомненно, сразу же встает вопрос о том, что делать в данной ситуации. Кто-то может сказать, что эти провода находятся на значительном расстоянии от нас и поэтому угрозы нет. Однако, это неправильное предположение. Возможные последствия могут быть катастрофическими, став ценой для жизни и здоровья.

Порванные кабели воздушных линий электропередач могут стать источником серьезных аварий и несчастных случаев. Передвижение поблизости может представлять определенную угрозу, особенно если качество провода и его изоляция находятся в плохом состоянии. В данном контексте, деловая энергетическая система должна принять такие меры безопасности, как, например, правила обхода порванного провода с помощью предупреждающих знаков и визуальных сигналов, чтобы предупредить и защитить людей от возможного электрического поражения.

Опасности и последствия при приближении к оборванному проводу воздушной линии электропередач

В первую очередь, следует отметить возможность получения электрического удара при приближении к поврежденному проводу. Электрический ток, который протекает по проводу электропередач, может вызвать серьезные травмы и даже смерть. Поэтому крайне важно оставаться на безопасном расстоянии и ни в коем случае не прикасаться к проводам или близлежащим металлическим конструкциям.

Другая опасность, связанная с приближением к оборванному проводу, заключается в возможности возгорания. Поврежденный провод может вызвать короткое замыкание, что приведет к образованию искр, пламени и пожара. В таких ситуациях крайне важно избегать предметов, которые могут воспламениться при попадании искр, и немедленно вызвать экстренные службы, чтобы профессионалы могли немедленно ликвидировать пожар.

Также необходимо учитывать опасность падения оборванного провода. В случае разрыва провода, он может упасть на землю или на окружающие объекты, представляя потенциальную угрозу для прохожих и транспорта. Приближаться к падающему проводу категорически запрещено, так как это может вызвать травмы или даже смерть в результате контакта с проводом.

Невидимая опасность: электрический ток

Когда мы говорим о невидимой опасности, подразумевается, что воздушные линии электропередач представляют собой потенциальную угрозу для людей, животных и окружающей среды. Электрический ток может проникнуть через тело человека или животное, вызывая удар током. Это может привести к серьезным ожогам, повреждению тканей, а в некоторых случаях даже к смерти. Опасность также заключается в возможности возникновения пожаров и аварий из-за несанкционированного вмешательства или несоблюдения правил безопасности.

Осознание невидимости опасности делает необходимым принятие соответствующих мер предосторожности. При наличии оборванного провода воздушной линии электропередач ни в коем случае не приближайтесь к нему! Не трогайте провода руками и не пытайтесь их переместить. Для вашей безопасности обратитесь в компетентную службу, чтобы они могли принять необходимые меры для устранения угрозы. Также важно помнить, что вблизи оборванного провода может быть задействована земля, становясь потенциальным источником опасности. Поэтому избегайте прикосновения к земле и тщательно следите, чтобы рядом не находились другие люди или животные.

Обнаружение оборванного провода: что нужно знать

В данном разделе мы рассмотрим важные аспекты, связанные с обнаружением оборванного провода вблизи воздушной линии электропередач. Знание этих моментов поможет обеспечить безопасность окружающих людей и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Распознавание оборванного провода – важный этап в поддержании эффективности работы электропередачи. Оно позволяет оперативно реагировать на проблемы, связанные с потерей связи и энергии.

Для определения оборванного провода необходимо обратить внимание на ряд факторов. Внешние признаки, такие как неподвижность провода, значительное отклонение от вертикали или горизонтали и наличие повреждений на столбах или опорах, могут служить надежными указателями. Кроме того, изменения в электрической цепи или необъяснимое отсутствие поступающей энергии на объекты, подключенные к данной линии, свидетельствуют о возможности оборванного провода.

Важно отметить, что детектирование оборванного провода должно быть осуществлено специально обученными специалистами, так как без должного опыта и знаний обнаружение может быть затруднено или недостоверно. Ошибочная интерпретация сигналов или некачественное обследование могут создать опасные ситуации и повлечь за собой серьезные последствия.

Правильное обнаружение оборванного провода является одним из важных аспектов обеспечения безопасности окружающих и энергосистемы в целом. Оно позволяет предупредить возможные аварии и своевременно восстановить работоспособность электропередачи.

Правила безопасности при обнаружении оборванного провода

При столкновении с ситуацией, где обнаружен оборванный провод вблизи воздушной линии электропередач, необходимо неукоснительно придерживаться ряда важных правил безопасности.

1. Безотлагательно избегайте любого физического контакта

При обнаружении оборванного провода следует немедленно удержаться от прикосновения к нему или к любому предмету, с которым он может взаимодействовать. Это включает в себя исключение каких-либо попыток ремонта или перемещения провода.

2. Немедленно уведомьте ответственные службы

Областное энергоснабжающее предприятие или другая компетентная организация должна быть незамедлительно проинформирована по службе спасения или другим доступным средствам связи.

3. Обозначьте опасную зону

Если безопасно, нужно пометить место обрыва провода без использования физических средств. Это поможет предотвратить возможное прохождение других людей или транспортных средств через опасный участок.

4. Избегайте наблюдения из близкого расстояния

Наблюдение за оборванным проводом следует осуществлять с безопасного расстояния. Не пытайтесь подойти ближе или оценить его состояние самостоятельно — это может быть чрезвычайно опасно.

5. Распространите информацию об опасности

Сообщите соседям, прохожим или коллегам о происшествии, чтобы предупредить их о возможной опасности и просить соблюдать предосторожность.

Соблюдение этих правил и обретение осведомленности об опасной ситуации поможет снизить риск возникновения потенциально опасных ситуаций и обеспечит безопасность для вас и окружающих.

Видео: Шаговое напряжение. Правила эвакуации из зоны шагового напряжения

Укладка ламината по диагонали плюсы и минусы

Очень много современных дизайнеров предпочитают использовать стильную технику укладки пола ламинатом, которая придает помещению эксклюзивность и оригинальность. Важным элементом такой затеи является его укладка нестандартным способом – по диагонали. Этот метод с использованием светодиодной экранизации позволяет создать особенный эффект в интерьере и придает комнате уникальный стиль.

Важно отметить, что подобный тип укладки пола имеет как свои преимущества, так и недостатки. Стоит отметить, что здесь имеется ввиду не просто укладка фанеры, а использование ламинированного материала, который визуально может обмануть владельца.

Благодаря использованию укладки ламината по диагонали, можно создать ощущение визуального расширения пространства в помещении, что особенно актуально для небольших комнат. Это происходит за счет создания оптического иллюзии, которая визуально удлиняет и увеличивает ширину помещения. Кроме того, такая укладка придает интерьеру изящный и элегантный вид, а также способна скрыть некоторые недостатки основного пола, такие как неровности и швы.

Что такое укладка ламината по диагонали

В данном разделе рассматривается способ установки ламинированного покрытия, который отличается особым направлением расположения планок. Укладка ламината по диагонали представляет собой способ установки пола, при котором планки располагаются под углом к стенам комнаты.

Этот метод придает интерьеру оригинальность и привлекательность, особенно если помещение имеет нестандартную форму или неровные стены. Укладка ламината по диагонали создает впечатление увеличения пространства и придает комнате динамичность.

• Один из главных плюсов такого способа укладки — возможность скрыть недостатки основы пола, такие как неровности или небольшие повреждения.
• Также укладка ламината по диагонали может визуально удлинить и расширить комнату, создавая эффект простора.
• Этот метод укладки подходит для разных стилей интерьера, от классического до современного.
• Установка ламината по диагонали может быть особенно эффектной, если внутри комнаты есть элементы с косыми линиями, например, балки или наклонные потолки.

Однако укладка ламината по диагонали имеет и некоторые минусы, которые стоит учитывать:

1. Сложность установки. Этот способ требует тщательного расчета и корректной подготовки основы пола.
2. Большее количество отходов материала. Из-за углового направления укладки может потребоваться больше ламината, чем при прямолинейной установке.
3. Больше времени на укладку. Из-за сложности установки при укладке ламината по диагонали может потребоваться больше времени, особенно если в комнате присутствуют сложные формы или углы.

При выборе укладки ламината по диагонали необходимо учитывать особенности помещения, стиль интерьера и личные предпочтения. Этот метод укладки подходит для тех, кто стремится создать уникальный и эстетически привлекательный дизайн пола.

Плюсы укладки ламината по диагонали

Первый и наиболее очевидный плюс укладки ламината по диагонали – это возможность преобразовать даже самое небольшое помещение. Благодаря диагональной укладке, визуальные границы комнаты смягчаются, и она становится более просторной и привлекательной. Таким образом, вы можете создать иллюзию большего пространства даже в ограниченных размерах.

• Второй плюс диагональной укладки ламината – это отличная возможность подчеркнуть архитектурные детали помещения. Диагональные линии придают интерьеру динамизм и энергию, а также акцентируют внимание на важных архитектурных элементах, таких как колонны или арки. Это помогает создать эффектный и неповторимый дизайн.
• Третий плюс диагональной укладки ламината заключается в том, что она позволяет скрыть недостатки основания пола. В отличие от традиционной укладки, диагональный вариант создает эффект маскировки неровностей и недостатков. Это особенно полезно при укладке на уже существующий пол или в случаях, когда сложно добиться равномерной подготовки основания.
• Четвертым плюсом диагональной укладки ламината можно назвать возможность играть с цветовой гаммой. Поскольку диагональные линии создают динамичный рисунок, вы можете смело экспериментировать с цветами и оттенками ламината, чтобы создать уникальную и стильную комбинацию.

В итоге, укладка ламината по диагонали предлагает широкий спектр преимуществ, включая увеличение визуального пространства, подчеркивание архитектурных деталей, скрытие недостатков основания и возможность экспериментов с цветовой гаммой. Этот вариант укладки является отличным выбором для тех, кто желает создать оригинальный и элегантный интерьер своего помещения.

Минусы укладки ламината по диагонали

1. Осложненный монтаж: Укладка ламината по диагонали требует более сложного процесса установки, поскольку необходимо регулярно отрезать и подгонять планки под нужные углы. Это может затруднить работу для неопытных мастеров и потребует больше времени и усилий.

2. Увеличение расхода материала: Из-за угловой укладки ламинатных планок требуется более значительное количество материала, так как часто возникает необходимость в дополнительных отрезках и обрезках для достижения нужной формы и размера поверхности пола. Это может значительно увеличить расход и стоимость материала.

3. Сложности с мебелью и дверными проемами: При укладке ламината по диагонали возникают особенности, связанные с мебелью и дверными проемами. Если на полу есть крупная мебель или дверные проемы, может потребоваться дополнительная обрезка ламинатных планок под нужный угол, что может вызвать проблемы с плотным прилеганием и стабильностью укладки.

Итак, укладка ламината по диагонали имеет своеобразные трудности, связанные с осложненным монтажом, увеличенным расходом материала и особыми сложностями при работе с мебелью и дверными проемами. При выборе такого способа необходимо внимательно взвесить все плюсы и минусы и определиться с собственными предпочтениями и возможностями.

Видео: Как сэкономить материал на укладке ламината по диагонали?!

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Электромеханические ключи

Для коммутации в электрических схемах используются ключи различного типа:

• механические;
• электромеханические;
• электронные.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

Огромным преимуществом контакторов является то, что цепи нагрузки и управления электрически изолированы.

Недостатков тоже немало:

• Ограниченно число переключений. Контакты изнашиваются;
• Возникновение электрической дуги при размыкании — искрение контактов. Приводит к электроэрозии и недопустимо во взрывоопасных средах;
• Низкое быстродействие.

Там, где применение контакторов невозможно или нецелесообразно, применяют электронные ключи.

Скорее всего, Вам пригодится информация о том, как выбрать стабилизатор напряжения 220 вольт.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

• Ключи на биполярных транзисторах;
• Ключи на полевых транзисторах;
• Ключи на управляемых диодах — тиристорах;
• Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

На тиристорах

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Принцип работы симистора

Симистор — это прибор, структура которого соответствует двум тиристорам с разной проводимостью, соединенных встречно-параллельно. Это ясно видно из их условного графического обозначения.

Вольт-амперная характеристика, в отличие от тиристора, симметрична.

Симистор проводит ток в обоих направлениях, в отличие от тиристора. В остальном его поведение аналогично.

Как и тиристор, симистор является электронным ключом, управляемым током, так же, как и транзисторный ключ, но в отличие от транзисторного ключа, симисторный (и тиристорный) остается в открытом состоянии и после снятия управляющего сигнала, пока ток через него превышает некоторое минимальное значение, называемое током удержания.

Динисторы как разновидность симисторов

Если не использовать управляющий вход симистора, он превращается в динистор. Характеристика динистора соответствует характеристике симистора при Ig = 0.

Динистор ведет себя, подобно разряднику. Если напряжение на выводах разрядника превышает напряжение пробоя, он начинает пропускать ток, и остается в открытом состоянии, пока ток не станет ниже порога удержания, или полярность напряжения не сменится на обратную. Динисторы часто используются для управления симисторными ключами.

Графическое условное обозначение динистора на электрических схемах может быть различным.

Принцип фазного регулирования мощности

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

В результате на нагрузку передается обрезанная синусоида тока. Меняя длительность открытого состояния ключа, можно управлять величиной мощности и действующим значением напряжения на нагрузке.

Такие схемы используются в регуляторах яркости ламп накаливания — диммерах, регуляторах мощности нагревательных приборов, схемах плавного пуска электродвигателей.

Схема регуляторов мощности на симисторе

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда напряжение на емкости достигнет величины напряжения открытия динистора, через открытый динистор на управляющий вход симистора подается отпирающий ток, симистор открывается и остается в открытом состоянии до конца полупериода. Емкость тем временем разряжается через открытый динистор и базу симистора. Напряжение на емкости падает, и динистор закрывается.

На втором полупериоде все повторяется. Меняя сопротивление R1, можно изменять скорость заряда емкости и, соответственно, момент срабатывания динистора и открытия ключа.

Проверка с помощью мультиметра

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

Тока мультиметра в режиме прозвонки или измерения сопротивления, скорее всего, недостаточно ни для тока управления, ни для тока удержания. Тестером можно лишь проверить пробой p-n переходов. Исправный переход работает как диод и показывает высокое сопротивление в одном направлении и низкое — в другом.

Для полноценной проверки симистора надо собрать хотя бы простейшую испытательную схему. Хотя бы на батарейках и лампочках. Если вы внимательно прочли данную статью, информации будет достаточно для подключения симистора по такой схеме для проверки его работоспособности.

Видео: СИМИСТОР — как он работает и где его можно применить? Самое понятное объяснение!

Постоянно пользуясь бытовой электросетью 220 вольт, мы не задумываемся об опасности высокого напряжения. Длительная безаварийная эксплуатация электроустановок притупляет чувство самосохранения.

Заземление дома своими руками фото

И только при поражении электрическим током, или пожаре по причине неисправной электропроводки, начинаются поиски причины неприятностей.

В подавляющем большинстве случаев, ситуацию исправит домашнее заземление. От пожара электропроводки «земля» не спасет, хотя при правильном подключении коммутационных устройств это возможно. А вот сберечь ваше здоровье, или даже жизнь – задача выполнимая.

Нужно ли делать заземление в частном доме?

Если отвечать на вопрос односложно: безусловно – Да! Для понимания процесса рассмотрим принцип действия «земли».

Грунт, вне зависимости от происхождения, является неплохим проводником электрического тока. Различные материалы по разному сопротивляются электричеству, большую роль играет влажность грунта. Но в любом случае, между фазным проводом и землей (в буквальном понимании этого слова) всегда есть разность потенциалов.

Для чего все-таки нужно заземление в доме?

В вашем жилище существует множество электроприборов, имеющих металлический корпус.
Системный блок персонального компьютера, холодильник, электрическая духовка, водяной бойлер, утюг, и множество других устройств. Распространенная поломка бытовых приборов – так называемое пробитие электротока на корпус. Иными словами – внешние панели устройства становятся фазным контактом.

Если вы коснетесь корпуса, на котором есть напряжение, через вас на физическую землю будет протекать электрический ток. В зависимости от влажности, вашей обуви и покрытия пола – сила тока будет разной. Но опасность поражения электротоком очень велика. Достаточно при этом коснуться водопроводного крана или батареи отопления, и удар током может стать смертельным.

Если заземление в частном доме присутствует, и ваши электроприборы к нему подключены – электроток будет течь по заземляющему проводу.

Почему? Сейчас поймете. Закон Ома гласит – сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Корпус электроприбора заземлен. Сопротивление проводника составляет 2-5 Ом.

Сопротивление вашего тела измеряется килоОмами, то есть в тысячи раз больше. Даже если вы стоите босиком на мокром бетонном полу, электроток через ваше тело будет мизерным, если вообще он будет.

Важно! Все вышесказанное справедливо лишь для электроприборов, правильно подключенных к заземляющему контуру.

Предположим, что питающий провод перетерся, и касается оголенной жилой металлического корпуса.

Может возникнуть искрение, перегрев и в результате – пожар. Или схема внутри электроприбора выйдет из строя.

Если корпус устройства будет штатным образом подключен к земляному проводу – произойдет короткое замыкание. В тот же момент автомат на входе в дом разомкнет электрическую цепь, и опасность будет отведена.

Заземление частного дома необходимо не только для обеспечения безопасности.
Все современное электрооборудование является мощным генератором радиоволн, читайте – помех. Шумы при телефонном разговоре, рябь на экране телевизора, снижение скорости WiFi интернета, потрескивания в динамиках при прослушивании музыки.

Все это, результат неконтролируемого наполнения вашего жилища электрическими полями. Для здоровья они тоже, мягко говоря, неполезны.
Наверное, вы заметили, что питающая вилка компьютерного монитора, телевизора или музыкального центра имеет третий вывод – для подключения заземления.

Казалось бы, зачем? Ведь у них пластиковые корпуса, поражение электротоком исключено.

Дело в том, что все участки схемы и проводники, излучающие электроволны – имеют защитные экраны, паразитное излучение остается внутри. Разумеется, если электрооборудование заземлено.

Важно! Эффективность заземления (в смысле безопасности) можно повысить, если на вводных цепях установить устройства защитного отключения (УЗО). Автоматы реагируют на утечку тока и моментально обесточивают опасный участок.

С необходимостью организации заземления в доме мы разобрались. Теперь поговорим о его наличии в уже построенном жилище. Если вы только проектируете загородный дом – электропроводка будет соответствовать нормам ПУЭ, СНиП и ГОСТ.

А если вы приобрели готовое жилище не оборудованное «землей», или ваш дом построен в то время, когда к нормам и правилам относились не так серьезно? Тогда придется прокладывать контур заземления в доме своими руками.

Как правильно сделать заземление, если ваш дом уже построен, а участок распланирован?

Для начала, определимся с терминами:

Заземляющий проводник.
Собственно это провод или металлическая шина, которая подключает электроприбор к заземлителю.

Обратите внимание

Не следует использовать этот проводник в качестве заземлителя! К нему предъявляются совершенно иные требования – максимальная проводимость и качественный контакт.

«Земля» — Сленговый термин, описывающий любые элементы заземляющей конструкции. От контакта в питающей вилке до закопанного в грунт металлического стержня.

Заземлитель – конструкция, выполненная из стойкого к коррозии токопроводящего материала (металла), и имеющая непосредственный контакт с грунтом. Для обеспечения минимального сопротивления растеканию тока, заземлитель должен быть погружен в грунт на 0,5 метра ниже типичного уровня промерзания почвы в данном регионе.

В регионах с преимущественно жарким климатом, критичный уровень заглубления определяется слоем пересыхающей летом почвы. В общем, контур заземления в частном доме всегда должен быть во влажной земле, таковы требования электробезопасности.

Заземлители могут быть искусственными и естественными. К созданию искусственных систем заземления вернемся позже, а сейчас разберем, как сделать заземление в частном доме с применением уже готовых конструкций.

Устройство заземления в частном доме своими руками без построения контура

ПУЭ допускают использование готовых архитектурных элементов, коммуникационных сетей, опор и прочих конструкций в качестве заземления. Единственное условие – соблюдение уровня сопротивления растеканию тока. Для напряжения 220 вольт переменного тока, значение не должно быть выше 4 Ом.

Например – стальной трубопровод, пролегающий в грунте. Это достаточно массивная конструкция, способная обеспечить надежное заземление дома. Или металлические опоры деревянного столба. В старых кварталах обычно использовались рельсы, заглубленные в грунт на 1-1,5 метра.

Отличный готовый заземлитель. Силовые кабели часто имеют свинцовое покрытие. Этот металл практически не подвержен коррозии. Если кабель имеет достаточную глубину залегания – контур получится качественным. Сваи с оболочкой из стальных труб — также хороший вариант для организации электрозащиты.

Обратите внимание

Подобная организация заземления, считается безопасной лишь после проведения замеров тока растекания, или иного способа проверки.

Так же важно проложить надежный проводник от шины в доме, до заземлителя.

Как проверить заземление без использования специальных приборов?

Используя подручные средства, можно с достаточной уверенностью произвести испытание естественного заземлителя.

1. С помощью электрической лампы. Достаточно взять лампу накаливания мощностью 40-60 Вт, вкрученную в патрон. К лампе подвести гибкий провод с изолированными щупами на концах. Один провод подключается к фазному контакту работающего ввода 220 вольт. Вторым концом поочередно касаемся нулевого контакта и заземляющего проводника. Если на глаз незаметно изменение яркости свечения лампы – сопротивление естественного заземления достаточно низкое;

1. Более точный метод – с применением мультиметра. Переключатель режимов ставится в положение «измерение переменного напряжения». Предел точности максимально близкий к 220 вольт. В большинстве случаев это 500 вольт.

Производим замер напряжения между фазой и нулем. Затем подключаемся к паре «фаза-земля». Значение на шкале должно быть максимально одинаковым.

Если перечисленные методы, показали недостаточную эффективность естественного заземления – поищите иную точку подключения. Кратковременное поливание водой столба, или попытка подключиться к другому концу водопровода ничего не изменит.

Важно! Категорически нельзя использовать в качестве заземлителя нулевой провод.

Он действительно имеет электрическую связь с грунтом. Но заземляющий контур расположен у ближайшей трансформаторной подстанции. По пути к вашему дому, «нулевик» может отгореть, быть оборванным, или просто набрать высокое сопротивление из-за расстояния.

Как сделать полноценный контур заземления в доме?

Как бы плотно не был распланирован ваш участок, на нем всегда можно найти место для установки контура заземления. Тем более что заземлители будут располагаться глубоко в грунте, и не нанесут ущерба зеленым насаждениям.

Схема подключения заземления в частном доме начинается с распределительной шины. От нее идет разводка до каждого потребителя. Это может быть третий контакт в розетке или обособленный провод, имеющий подключение на соответствующий контакт корпуса электроприбора. Оптимально будет разместить шину заземления в общем электрощите.

Важно! Каким бы не был соблазн соединить ноль и «землю» перемычкой, делать этого не следует.

Каждый проводник должен иметь свой контакт, размещение клемм одна на другой недопустимо. Между ними может образоваться окисленный слой, и сопротивление резко возрастет. Тогда все последующие потребители не будут иметь надежного заземления.

Далее за пределы дома выводится заземляющий проводник. Желательно, чтобы он был непрерывным до самого заземлителя. Любое механическое соединение повышает сопротивление цепи. Провод используется сечением не менее 6 квадратов.

Заземлитель не должен быть одиночным. Контур выполняется минимум из трех элементов, соединенных между собой с помощью сварки.

заземление дома своими руками фото

Если вами предварительно разработана схема — заземление частного дома своими руками выполняется четко по плану. Заранее закупаются необходимые материалы, совместимость соблюдена. В случае спонтанного строительства контура, запомните несколько простых, но важных правил:

Электроды заземлителя забиваются в землю на 2-3 метра. Верхний срез, на который заводится проводник, должен быть заглублен на 20-50 см. Для этого отрывается траншея глубиной полметра, в которую укладывают соединительную шину;

Важно! Электроды именно вбиваются. Категорически нельзя пробурить отверстия и заложить туда заземлители. Хороший контакт с грунтом можно обеспечить лишь плотное прилегание.

Итог: Правила не предписывают обязательного вызова сертифицированных электриков для прокладки заземления. Вы можете самостоятельно выполнить работы, и безопасность жилища – целиком ваша ответственность.

В этом видео идет речь о десяти ошибках при изготовлении заземления. Будьте внимательны при устройстве заземления в своем доме своими руками.

Видео: Заземление в частном доме своими руками. Контур заземления.

Способы очистки воздуха

В современном мире, где промышленность, автомобили и бытовые приборы связаны с выделением в атмосферу огромного количества различных загрязняющих веществ, поддержание качества воздуха в наших домах и рабочих помещениях становится все более актуальной проблемой. Загрязнение воздуха негативно сказывается на нашем здоровье, вызывая различные респираторные заболевания, аллергии и другие проблемы.

Очищение атмосферы от вредных примесей и аллергенов является неотъемлемой частью заботы о нашем самочувствии и качестве жизни. Существует множество различных способов, позволяющих очистить воздух в помещении, варьирующихся от простых и доступных каждому до более сложных и продвинутых технологий.

В данной статье мы рассмотрим несколько наиболее эффективных методов борьбы с загрязнением воздуха. От простых приемов, таких как проветривание помещения и использование растений-очистителей, до инновационных систем фильтрации и ионизации, мы рассмотрим разнообразные способы достижения и поддержания свежего и чистого воздуха в нашей жизни.

Фильтрация воздуха

На протяжении долгого времени человек искал способы улучшения качества воздуха с помощью различных фильтров, и сегодня существуют множество разнообразных технологий и решений для обеспечения чистого воздуха внутри помещений.

• Механическая фильтрация:

Данный метод основан на использовании специальных фильтров, которые улавливают загрязнители воздуха, такие как пыль, пыльца, волокна, дым и другие мелкие частицы. Фильтры могут быть изготовлены из различных материалов, таких как стекловолокно, активированный уголь или электростатически нейтрализованные материалы.

• Химическая фильтрация:

Этот вид фильтрации основан на использовании специальных сорбентов и абсорбентов, которые обладают способностью поглощать или разлагать различные химические вещества. Химические фильтры позволяют удалять из воздуха такие вредные вещества, как формальдегид, аммиак, бензол и другие токсичные соединения.

• Ультрафиолетовая фильтрация:

Ультрафиолетовые лампы используются для уничтожения микроорганизмов и бактерий в воздухе. Ультрафиолетовая фильтрация помогает предотвратить распространение воздушно-капельных инфекций и снижает количество аллергенов.

Комбинирование различных методов фильтрации позволяет достичь наилучших результатов в очистке воздуха от загрязнителей, обеспечивая комфортные и безопасные условия для проживания и работы.

Использование растений для обогащения атмосферы

Передовым способом очищения воздуха является использование растений с высокой фотосинтетической активностью. Фотосинтез — это процесс, в котором растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Продукты фотосинтеза, такие как кислород и вода, очищают атмосферу от различных загрязнений и снижают концентрацию вредных веществ.

Растение	Предоставляемая польза
Пальма-спрятало	Поглощение формальдегида и толуола
Спатифиллум	Очищение воздуха от аммиака
Лаванда	Устранение запахов и борьба с вредными бактериями

Кроме того, растения также могут улучшать влажность воздуха, уменьшая риск возникновения аллергических реакций и проблем с дыханием. Они выпускают специальные вещества, которые способствуют снятию стресса, повышению настроения и улучшению общего самочувствия.

Использование растений для очищения воздуха является эффективным и экологически безопасным способом улучшения качества атмосферы. Рекомендуется создавать зеленые уголки в доме или офисе, выбирая растения в зависимости от их очищающих и прочих полезных свойств. Такой подход поможет создать более благоприятную и здоровую среду для проживания и работы.

Ультрафиолетовая обработка воздушных потоков

Ультрафиолетовая обработка воздушных потоков является эффективным методом борьбы с вирусами, бактериями, плесенью и другими микроорганизмами, а также с неприятными запахами. Ультрафиолетовое излучение имеет высокую эффективность в уничтожении ДНК и РНК микроорганизмов, что делает его эффективным средством дезинфекции.

При обработке воздушных потоков ультрафиолетовым излучением используют специальные устройства, которые облучают проходящий воздух. Ультрафиолетовые лампы, расположенные внутри этих устройств, генерируют коротковолновое излучение, которое оказывает деструктивное воздействие на молекулы ДНК и РНК микроорганизмов, вызывая их гибель.

Применение ультрафиолетовой обработки воздушных потоков позволяет снизить количество бактерий, вирусов и других возбудителей болезней в воздухе, что способствует сохранению здоровья людей и улучшению качества воздуха в помещениях. Важно отметить, что ультрафиолетовая обработка не только устраняет настоящие загрязнители воздуха, но и предотвращает их распространение, что делает ее эффективным средством профилактики заболеваний и инфекций.

Ионизация воздуха для борьбы с загрязнениями

Ионизация воздуха представляет собой процесс, при котором атомы и молекулы воздуха приобретают или теряют электроны, становясь ионами. Это позволяет уловить и удалять частицы загрязнений, такие как пыль, повышенный уровень влажности, бактерии и вирусы, химические соединения и другие вредные вещества, из воздуха.

Принцип работы ионизаторов воздуха основан на создании отрицательных ионов, которые, притягиваясь к положительно заряженным частицам загрязнений, образуют агрегаты и тяжелые атомы, увеличивая их размеры. Такие агрегаты быстро выпадают на поверхности или переходят в более крупные частицы, облегчая их удаление из воздуха. Благодаря этому процессу, ионизация воздуха помогает снизить уровень загрязнений и улучшить качество воздуха в помещении.

Ионизация воздуха также обладает рядом других полезных свойств. Негативные ионы, выделяемые в результате процесса ионизации, способствуют улучшению обмена газов в организме, стимулируют иммунную систему, улучшают настроение и повышают работоспособность. Благодаря этому, применение ионизаторов воздуха имеет положительное влияние на здоровье людей, особенно в условиях городской среды, где уровень загрязнений воздуха может быть высоким.

Видео: Сибирские учёные нашли новый способ очистки воздуха в замкнутых помещениях

Любой рыбак, имеющий в наличии надувную лодку, рано или поздно начинает думать о приобретении мотора для нее. Но, узнав цену на готовые решения, многие начинают искать альтернативные варианты двигателя для своего плавсредства. Благо, народные умельцы уже придумали, как переделать газонокосилку, шуруповерт или бензокосу в лодочный мотор. Но самый лучший вариант для этих целей – это бензиновый триммер, имеющий в своей конструкции все необходимые механизмы и элементы.

Преимущества применения триммера

• стоимость триммера значительно ниже стоимости готового мотора для лодки;
• очень экономичный расход топлива;
• надежность при эксплуатации;
• небольшой вес, что очень важно при использовании триммера на резиновых лодках;
• встроенный полупрозрачный топливный бачок, сквозь стенки которого хорошо просматривается уровень бензина;
• достаточно герметичная конструкция;
• в штанге установлен жесткий вал;
• для управления агрегатом присутствуют готовые элементы (стартер и газ).

Все эти качества аппарата ставят его на первое место, если брать во внимание другие варианты переделок. Итак, чтобы триммер (требуется мощность от 0,7 кВт) превратился в полноценный лодочный мотор, к нему необходимо приобрести специальный набор насадок или изготовить их своими руками.

Готовый набор насадок

На данный момент существуют готовые насадки на бензокосу, позволяющие с минимальными усилиями переоборудовать вашу косилку в мотор для лодки.

Приставка уже имеет готовое решение для крепления ее к бензиновому двигателю триммера.

Также к штанге прикреплена рукоятка управления с кнопкой глушителя. Рукоятка газа выполнена по подобию велосипедной (имеется ввиду велосипед с переключением скоростей) и имеет трещотку, фиксирующую выбранное положение.

В данный набор даже входит специальная струбцина, предназначенная для закрепления всей конструкции на лодку (на транец судна).

Насадка на триммер собирается без затруднений, поскольку конструкция ее очень проста. Остается лишь:

• подсоединить тросик газа к двигателю;

• соединить провода глушителя, и агрегат готов к работе.

Если почитать отзывы в интернете об этом приспособлении, то, в основном, они положительные.

Стоимость данной насадки для триммера колеблется в районе 5000 рублей.

Мотор для лодки своими руками

Проще всего сделать мотор для лодки из триммера с прямой штангой и жестким валом. В случае, если ваш агрегат имеет изогнутую штангу, то ее придется переделывать.

Переделка изогнутого вала

Прежде всего, необходимо достать штатную гайку под номером 2, показанную на схеме ниже. Она выглядит как цилиндр высотой 2 см с нарезанной внутри него резьбой.

Важно! Все открученные гайки необходимо сберечь, поскольку в них нарезана нестандартная резьба (не метрическая и не дюймовая).

Далее, переделка штанги производится следующим образом.

1. Извлеките из штанги металлический гибкий вал (9) и дейдвульный вал (8), раскрутив гайку (4).
2. Поскольку конец гнутой штанги не содержит никаких подшипников, а их роль выполняет бронзовая втулка (6), то ее требуется вырезать.
3. После того, как бронзовая втулка (6) будет извлечена, потребуется выбить пластиковый протектор (10). Так как труба металлическая и изогнутая, выровнять ее не удастся, можно смело ее выбросить.
4. Подберите вместо выброшенной трубы дюралевую, с похожим диаметром (внутренним). Будет лучше, если диаметр будет чуть меньше диаметра извлеченной ранее втулки.
5. В трубу необходимо впрессовать втулку (6) из бронзы. Возможно, потребуется немного расточить трубу.
6. Отпрессуйте втулку по канавке (5) с помощью молотка. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий, дабы не деформировать втулку (6).
7. Протектор (10) подрезается до нужного диаметра и плотно вставляется в штангу.
8. В случае, когда выбранная вами трубка будет иметь большой наружный диаметр, и вы не сможете вставить ее в отверстие моторной головки, то придется проточить ее до нужного размера.
9. Вместо гибкого вала можно взять стальной пруток и соединить его с дейдвульным валом (потребуется помощь токаря).
10. Винт закрепляется на валу с помощью гайки (2).
11. Штанга с внутренним валом крепится к мотору с помощью переходников, изготовленных специально в токарной мастерской. Универсального чертежа переходников не существует, поскольку в разных моделях триммеров могут быть свои конструктивные особенности.

Использование редуктора от болгарки

Также для самостоятельного изготовления лодочного мотора на базе триммера часто используется редуктор от болгарки, но с некоторыми доработками.

1. Необходимо разобрать редуктор, и вместо вала с шестерней заказать у токарей новый, более длинный (соответственно штанге триммера). Конец вала изготавливается аналогично извлеченному (короткому), чтобы можно было использовать те же подшипники и шестерню.
2. Желательно в месте, где установлен подшипник, установить сальник, чтобы вода не попадала в редуктор.
3. Корпус редуктора скручивается с применением уплотнительной резинки и герметика.
4. Внутрь редуктора можно залить смазку, либо обильно покрыть шестерни густой смазкой.

Изготовление винта

Чтобы изготовить винт для лодочного мотора, можно использовать небольшой кусок дюраля толщиной 2 мм. Для винта понадобится полоса шириной 30 мм и длиной 100 мм. Изготовьте ее согласно чертежу, приведенному ниже.

Под шагом винта подразумевается следующее: если разместить пропеллер на столе, то от его поверхности до лопасти должно быть расстояние, равное 10 мм. Угол наклона лопастей несложно регулируется с помощью пассатижей, после предварительного отжига дюраля.

Данный вариант не является окончательным, и в интернете можно найти массу чертежей винтов с двумя лопастями, с тремя лопастями, а также разных габаритов. В каждом случае размер пропеллера подбирается индивидуально.

Свежие новости о гаджетах и технологиях в нашем Телеграм канале.

Видео: Тест мотокосы Foresta на лодке

Карбиды металлов — это соединения, которые не являются природными, получают их только искусственным путем. Первое упоминание о создании этого вещества относится к началу 19 века, его синтезировал англичанин Деви в своей лаборатории. Позже были созданы и другие соединения. В детстве многие любили взрывать это вещество, но далеко не все понимают, что же представляет из себя это соединение.

Состав и виды карбидов

Карбиды не являются отдельным веществом. Это соединение углерода с металлами и неметаллами. Причем, следует учитывать, что углерод должен обладать большей электроотрицательностью в получаемом веществе по сравнению с другими используемыми элементами. Это дает возможность избежать производства галогенов, оксидов и других углеродных соединений.

На сегодняшний день различают три вида карбида, состав которых отличен друг от друга:

1. Ковалентные соединения. К данному виду относят два элемента — кремний и бром. Это соединения с прочной межатомной связью, что обеспечивает высокую температуру плавления и химическую инертность. Окисление веществ данной группы возможно только при их нагреве свыше 1000 градусов Цельсия. Твердость вещества с бромом настолько высока, что способна конкурировать даже с алмазами. Вещество с кремнием менее прочное, но 8 баллов по шкале Мооса имеет. При этом растворить данное вещество возможно только в царской водке или с помощью концентрированной азотной или плавиковой кислоты.
2. Ионные соединения или солеобразные. Вещества данной группы образуются с помощью металлов 1 и 2 группы таблицы Менделеева, а также алюминием. Данные соединения характеризуются высокой температурой плавления. Карбиды ионного вида распадаются под воздействием воды и кислот. При протекании реакции выделяется углеводород и остается гидроксид металла.
3. Ионно-ковалентно-металлические или металлоподобные соединения. Образуются с помощью металлов с 4 по 8 группу, а также кобальтом, никелем и железом. Отличительная особенность металлоподобных веществ — это высокая прочность и температура плавления. Данный вид соединений делится на два типа:

• Ацетилениды — при гидролизе образуют этин или ацетилен. Карбид кальция относится к данному типу соединений.
• Метаниды — при вступлении в реакцию с водой или разбавленными кислотами образуют метан. Чаще бесцветны. Сюда относят карбид алюминия, магния, бериллия.

Свойства

Благодаря своим свойствам, эти соединения нашли широкое применение в машиностроении, а также в строительстве.

1. Высокая твердость материала. У различных соединений она варьируется, но всегда остается выше средней. Они являются самыми твердыми минералами.
2. Температура плавления. Практически всегда она выше температуры плавления металла входящего в соединение и может превышать 2000 градусов.
3. Устойчивость к коррозии. Многие соединения не вступают в реакцию с различными кислотами и довольно устойчивы к внешним агрессивным факторам.
4. Взаимодействие с водой. Практически все карбидные соединения вступают в реакцию с водой, например, при взаимодействии с карбидом кальция можно его взрывать. Условия взаимодействия могут отличаться и зависят от характера связи в соединении.

Производство карбида

Ковалентные и солеобразные соединения получают простым методом. В электрическую печь помещают смесь из дробленого кокса и оксида металла и нагревают. При высоких температурах оксид элемента вступает в реакцию с коксом. При таком способе часть кокса, которая состоит из углерода, соединяется с атомами элемента, входящими в оксид. В результате образуется требуемый карбид и угарный газ. Готовую расплавленную смесь разливают по специальным формам, а после застывания дробят и сортируют по размеру гранул. Несмотря на простоту данного способа, получение карбида с его помощью является довольно энергозатратным, поскольку требует поддержания высоких температур (1600-2500 градусов) на всем протяжении реакции.

Существуют и альтернативные способы получения некоторых видов веществ. Как правило, это разложение соединения в результате которого и получается требуемый элемент. Формула распада будет отличаться в зависимости от конкретного соединения.

Применение в промышленности

Карбид кальция является важным соединением для получения ацетилена, газа, который используется при кислородной сварке и обработке металлов. При горении с кислородом ацетилен способен достигать 3150 градусов Цельсия. Это позволяет работать с тугоплавкими металлами, требующими температуру вдвое большую,чем температура плавления самого металла.

Карбид бора используется как огнеупорный материал, поскольку температура плавления такого соединения выше 2400 градусов. При этом он же встречается в бронежилетах,так как способен защитить не только от пуль и осколков, но и от радиации. Для покрытия промышленного и строительного инструмента используют карбид титана. Его прочность позволяет повысить износостойкость деталей и обрабатывать даже самые прочные материалы.

Хранение и транспортировка

Поскольку карбид при вступлении в реакцию с влагой приводит к выделению большого количества тепла и взрывоопасного газа ацетилена, хранят данное вещество в герметичных баках или барабанах. Работа с такими баками требует особой осторожности. Газ ацетилен легче воздуха и способен самовоспламеняться, при этом обладает наркотическим действием. При вскрытии барабанов с карбидом используют специальный инструмент, исключающий возникновение искр, а при попадании вещества на кожу требуется немедленно промыть водой пораженный участок и смазать жирным кремом.

Помещения хранения должны хорошо проветриваться, а содержание других веществ по соседству — запрещено. Это может привести к опасным реакциям. Неправильное хранение может как взорвать карбид, так и привести его в негодное состояние.

Срок хранения доходит всего до полугода.

Перевозка осуществляется только крытым транспортом. Воздушная доставка запрещена.

Стоимость

На рынке карбид кальция можно приобрести по цене 80 рублей за килограмм. Продают данную смесь в бочках или специальных мешках. Ненамного дороже вещество с кремнием. Его стоимость составляет 82 рубля за килограмм. А вот, карбид вольфрама обойдется в 1400 рублей за кило. Причем, может быть установлен минимальный вес покупки, например, от 10 кг. Карбид бора будет стоить еще дороже — от 2000 рублей, причем фасовка начинается от 35 килограмм. Стоимость же соединений с гафнием или молибденом оговаривается с поставщиком отдельно.

Видео: Карбид кальция и ацетилен — что это такое?

Алюминий и его сплавы зачастую используется для создания различных технических и технологических конструкций. Чистый алюминий применяется не так широко, как его сплавы, из-за его низких прочностных свойств и высокой пластичности. Следует отметить, что перед тем как сварить алюминий, необходимо учесть особенности сварочного процесса, обусловленные физическими и химическими свойствами этого металла.

Схема технологии точечной сварки алюминия.

Основная проблема при соединении алюминия состоит в непрекращающемся образовании на поверхности свариваемого металла оксидной пленки Al2O3, которая является тугоплавкой и мешает сплавлению. Кроме того, оксиды алюминия имеют достаточно высокую температуру плавления (+2050°С) по сравнению с аналогичным показателем для самого металла (+658°С), что вносит свои коррективы в процесс. Алюминий имеет высокий показатель теплопроводности, что влечет за собой использование специальных приемов и методов.

Читайте также:

Что такое термофен и для чего он нужен.

Виды и технологии сварки.

О сварке полиэтиленовых труб подробнее тут.

Виды сварки алюминия

Температура плавления алюминия.

Сварить алюминий можно следующими видами сварки:

• электродуговой (автоматической, ручной);
• аргонодуговой (автоматической, полуавтоматической и ручной);
• газовой.

Рассмотрим наиболее распространенный и эффективный способ сварки алюминия – электродом вручную аргонодуговой сваркой на постоянном токе с обратной полярностью.

Аргонодуговая сварка

Схема аргонно-дуговой сварки алюминия.

Плюсы этого вида заключаются в отсутствии применения вспомогательных материалов (электродных покрытий, флюсов). Процесс проводят вручную, полуавтоматическим и автоматическим методами.

Следует отметить, что выполнение любых сварочных работ необходимо проводить только на исправном оборудовании, в хорошо проветриваемом помещении или в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией и с применением средств индивидуальной защиты (щиток, кожаные перчатки, спецодежда, спецобувь).

Материалы и инструменты для ручной аргонодуговой сварки

Техника безопасности при сварочных работах.

Для такого вида соединения алюминия электродом из вольфрама на постоянном токе с обратной полярностью вам понадобятся:

• растворитель (ацетон, бензин);
• щетка металлическая;
• раствор для травления;
• азотная кислота (раствор);
• ванна для подготовки металла;
• неплавящиеся электроды из вольфрама;
• сварочная установка или сварочный аппарат для аргонодуговой сварки с горелкой определенного типа, электроды вольфрамовые, осушенный аргон (чистота 99,8%), сварочные держатели, проволока присадочная необходимого диаметра;
• подкладка из коррозионностойкой стали (меди);
• средства индивидуальной защиты (щиток, кожаные перчатки, резиновые перчатки), спецодежда, спецобувь.

Подготовка металла перед сваркой

Схема полуавтомата для сварки алюминия.

Перед тем как варить алюминий любым видом, алюминиевые детали подвергают предварительной подготовке, которая заключается в обезжиривании поверхности материала и растворении пленки оксидов.

Обезжиривание металла проводят путем обработки его поверхности растворителями (ацетоном, бензином и т.д.). После этого очищают оксиды механически щеткой или путем травления с использованием растворов химических веществ (гидроксид натрия – 45-55 г, фторид натрия – 10-50 г, вода – 1 л). Затем алюминий в течение 0,5-1 минуты промывают чистой водой, далее, поверхность металла нейтрализуют азотной кислотой (раствором 25-30% в течение 1-2 минут), после промывают металл в проточной, затем в горячей воде, далее, металл сушат до полного высыхания.

Такую подготовку осуществляют не ранее, чем за 2-4 часа до сваривания. Таким же образом следует обработать проволоку для присадки в случае ее применения.

Технология соединения алюминия

Основные характеристики покрытых электродов для сварки алюминия.

Листы алюминия толщиной менее 5 мм варят, не разделяя кромок. При толщине алюминия до 20-25 мм работу можно проводить, предварительно не подогревая материал. Если детали имеют толщину более 20 мм, то материал следует заранее прогреть до 300-400°С.

Аргонодуговую сварку можно проводить на переменном либо постоянном токе (полярность обратная). При работе на переменном токе используют осцилляторы-стабилизаторы сварочной дуги. Сваривание неплавящимся электродом проводят на постоянном токе с обратной полярностью и на переменном токе, с материалом присадки или без него. В роли присадочной проволоки используют проволоку марки АК отечественного производства по ГОСТ 7878-75 или зарубежные аналоги. При сваривании тавровых, угловых или стыковых соединений использование присадочного материала обязательно. В случае выполнения работ по отбортовке и встык при незначительной толщине алюминия присадки не используют. Параметры (диаметр Д) проволочной присадки при ручной работе выбирают, исходя из толщины алюминия (S):

• S до 2 мм, Д присадки до 1-1,5;
• S = 2-5 мм, Д присадки = 1,5-3;
• S свыше 5 мм, Д присадки = 3-4.

При аргонодуговой сварке используются электроды из вольфрама толщиной 0,8-8,0 мм и лантанированные вольфрамовые отечественного или зарубежного производства. Их диаметр выбирают, согласно роду тока и значениям его силы (I). Так, при постоянном токе с обратной полярностью:

• Д электрода = 1 мм, I до 10 А;
• Д электрода = 2 мм, I = 10-30 А;
• Д электрода = 3 мм, I = 20-40 А;
• Д электрода = 4 мм, I = 40-80 А;
• Д электрода = 5 мм, I = 60-100 А;
• Д электрода = 6 мм, I = 80-130 А.

Процесс ручной аргонодуговой сварки алюминиевых элементов и конструкций состоит из нескольких этапов.

Выполнять работу такого рода следует на подкладке из коррозионностойкой стали или листов меди. Выбор режима (силы тока I, скорости расхода аргона Q) аргонодуговой ручной сварки электродами из вольфрама зависит от сечения свариваемых деталей (S), наличия присадок или отбортовки и имеет такие параметры:

• встык с присадкой, S = 1,0 мм, I = 65-85 А, Q= 4-5 л/мин;
• встык с присадкой, S = 1,2, I = 70-90 А, Q = 5-6 л/мин;
• встык с присадкой, S = 1,5, I = 80-100 А, Q = 7-8 л/мин;
• встык с присадкой, S = 2,0, I = 90-110 А, Q = 7-8 л/мин;
• встык с присадкой, S = 3,0, I = 100-120 А, Q = 8-9 л/мин;
• без присадки встык, S = 0,8 мм, I = 45-55 А, Q = 4-5 л/мин;
• без присадки встык, S = 1,0, I = 50-65 А, Q = 4-5 л/мин;
• без присадки встык, S = 1,2, I = 60-70 А, Q = 5-6 л/мин;
• без присадки встык, S = 1,5, I = 70-90 А, Q = 7-8 л/мин;
• без присадки встык, S = 2,0, I = 90-110 А, Q = 7-8 л/мин;
• без присадки встык, S = 3,0, I = 100-120 А, Q = 8-9 л/мин;
• по отбортовке, S = 0,8 мм, I = 40-45 А, Q = 4-5 л/мин;
• по отбортовке, S = 1,0, I = 45-55 А, Q = 4-5 л/мин;
• по отбортовке, S = 1,2, I = 55-70 А, Q = 5-6 л/мин;
• по отбортовке, S = 1,5, I = 70-85 А, Q = 7-8 л/мин.

Для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом используют специальные отечественные агрегаты типа УДАР, УДГ или их зарубежные аналоги.

Процесс аргонодугового соединения деталей вручную начинается с возбуждения (зажигания) дуги. Перед этим включают подачу аргона и устанавливают соответствующую силу тока согласно выбранному режиму. Дугу зажигают такими способами: чирканьем электрода о поверхность алюминия и прикосновением перпендикулярного электрода в точке начала. Если имеет место обрыв дуги, то очередное зажигание делают перед кратером на свариваемом алюминии, а затем возвращаются к уже наплавленному материалу для того, чтобы вывести загрязнения из кратера на поверхность. Далее, работу проводят в необходимом направлении. Следует отметить, что при проведении ручной аргонодуговой сварки не следует совершать колебательные движения горелкой, т.к. возможно нарушение защиты сварочной зоны. Угол между плоскостью изделия и осью горелки должен составлять от 75 до 80°. А угол между изделием и присадочной проволокой при ее использовании – 15-20°. Горелку следует перемещать вслед за присадочным прутком.

Расположение шва в пространстве обуславливает расположение электрода. Перемещают электрод «от себя» или «к себе». Согласно траектории его движения получают средние либо узкие швы. Тип движения электрода определяет прогрев или не прогрев кромок металла.

Тип движения электрода и присадочного прутка при его использовании выбирают, исходя из требования к шву и согласно справочным данным.

Швы делают средними (от 350 до 1000 мм), длинными (свыше 1000 мм) и короткими (от 250 до 300 мм). Длинные швы проваривают частями по 250-300 мм. В зависимости от толщины деталей швы могут быть однослойными (однопроходными) и многослойными (многопроходными). Однослойные швы экономичны и быстры в исполнении, но шовный металл имеет недостаточную пластичность. В случае многослойного шва сваренный металл имеет хорошие механические свойства. При проведении многослойной работы для алюминия толщиной более 20-25 мм следует качественно выполнить первый основной слой, определяющий прочностные свойства всего шва.

После выполнения швов отключают подачу аргона и подвергают швы дополнительной обработке – удаляют остатки шлака с шовной поверхности, т.к. шлак имеет свойство разъедать металл. Удаление шлака проводят путем промывания шва в горячей воде.

Необходимо отметить, что варить алюминий электродом можно не только при ручной аргонодуговой, но и при ручной электродуговой, а также автоматической электродуговой сварке. Однако эти виды сваривания деталей из алюминия не получили широкого распространения вследствие применения флюсов, а также из-за ряда особенностей применяемых электродов и низкого качества швов. При автоматической аргонодуговой и полуавтоматической аргонодуговой сварках сохраняется высокое качество сварных швов при отсутствии необходимости использования флюсов. Самым неэффективным видом соединения алюминия является газовая сварка с применением газовых горелок и флюсов.

Видео: Сварка алюминия электродом �� Инструкция по сварке алюминиевым электродом

При изготовлении сложных деревянных изделий часто требуется проделывать глухие отверстия с плоским дном. Например, под мебельные петли либо другую фурнитуру.

Также при работе с цельной древесиной возникает необходимость удаления природных дефектов (смоляные карманы, сучки, наросты), и замещения их фрагментом из качественного материала.

Еще одно применение глухих отверстий – болтовые соединения с утопленной шестигранной шляпкой. В этом случае плоское дно имеет еще и конструкционное назначение.

Эту работу можно проделать на фрезерном станке. Однако такое оборудование не всегда есть у домашних мастеров, к тому же стационарный агрегат невозможно применить при работах на выезде.

Многие используют для проделывания глухих отверстий классические коронки. Но таким приспособлением можно лишь наметить внешний контур отверстия, выбирать материал придется с помощью стамески. Шнековое сверло также не подходит для этих работ, поскольку оно не формирует плоское дно.

Универсальное решение – сверло Форстнера (названное именем изобретателя). С его помощью можно проделывать качественные и эстетичные цилиндрические углубления, не нарушая прочностные характеристики материала.

Конструктивные особенности сверл Форстнера

Представляет собой цилиндрический режущий элемент, закрепленный на хвостовике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка.

Хвостовик может быть гладким либо шестигранным. Во втором варианте обеспечивается более плотная фиксация, но может быть нарушена центровка, что приведет к осевым биениям во время сверления.

Основной элемент – две режущие кромки, симметрично расположенные вдоль линии диаметра. Срез происходит слой за слоем параллельно плоскости материала, механизм работы – как у рубанка.

Эти кромки работают под большой нагрузкой (трение), поэтому скорость вращения должна быть небольшой. Иначе возникнет перегрев, и, как следствие, обугливание (а возможно и возгорание) материала, а также быстрое затупление режущей кромки.

Для этого используется инструмент с ограничителем скорости. Кромки обеспечивают ровную поверхность дна отверстия, но не могут формировать качественные стенки вырезаемого цилиндра.

Для этого предусмотрен венец, форма и размер которого соответствует отверстию. Центровочное сверло (как в коронках) не предусмотрено, поскольку есть опасность сквозного выхода в тонких материалах. Вместо него по оси вращения располагается центровочное острие небольшой высоты.

Оно предназначено лишь для совмещения с размеченным центром отверстия, и задания первоначальной траектории. Далее сверло Форстнера по дереву удерживается в отверстии за счет кромочного венца.

Кроме центровки инструмента после заглубления, венец выполняет декоративную функцию. Режущая кромка предотвращает разлохмачивание материала, и отверстие получается ровным, с гладкими стенками.

И так, что такое сверло Форстнера? Это инструмент с тремя режущими элементами. Основные резцы выбирают материал из углубления, центровочное острие при начале сверления удерживает сверло по оси, а венец делает вертикальные стенки ровными.

На последнем элементе остановимся подробнее.

Гладкий венец

Выполнен в виде закругленного ножа.

Хорошо работает с МДФ, ДСП, OSB плитами. Если использовать сверло Форстнера для монтажа мебельных петель, то именно в этом материале применяется гладкий венец. Недостатком является повышенный нагрев от трения о стенки отверстия.

Обратите внимание

Ограничение оборотов особенно важно. Внешний режущий ободок имеет два разрыва, в местах сопряжения с основными плоскими ножами. Это не только конструктивное, но и технологическое решение – эти пазы дают возможность затачивать основные режущие кромки.

Причем это новшество появилось относительно недавно. Вырезы для заточки облегчают восстановление остроты, но ухудшают качество вертикальных стенок отверстия. Исторически настоящее сверло углублений позади горизонтальных кромок не имеет.

Отверстие получается идеальным (для чего сверло Форстнера и было задумано), но процесс заточки сильно затруднен. Выполнить его на классическом инструменте можно только в заводских условиях.

Зубчатый венец

Цилиндрическая кромка выполнена в виде пилы по дереву, только без разводки зубьев.

Такой инструмент имеет более высокую производительность, и меньше подвержен нагреву, особенно в области соприкосновения заготовки и венца.

Однако стенки отверстия получаются не такими гладкими, поэтому декоративная обработка зубчатыми сверлом невозможна. Если отверстие затем закрывается конструктивным элементом, то зубчатый венец применяется без проблем.

Материал, из которого выполняется сверло по дереву – так называемая быстрорежущая сталь HSS. Легирующие присадки (вольфрам, молибден, ванадий) способствуют сохранению характеристик при нагреве режущих кромок.

В результате допускается многократное сверление сверлом Форстнера без необходимости промежуточного охлаждения. Это увеличивает производительность инструмента.

Инструмент достаточно дорогой, поэтому иметь дома весь размерный ряд слишком накладно. Стандартные диаметры – от 6 мм до 76 мм. Предлагаются как одиночные экземпляры, так и комплекты в различных диапазонах размерности.

Разумнее всего приобретать набор сверл Форстнера для типовых задач. Например, для мебельной фурнитуры.

Эти крепежные элементы унифицированы, поэтому диаметры в комплекте сверл подойдут для стандартных работ по сборке мебели.

Видео обзор сверл Форстнера

Некоторые хитрости при работе по дереву:

• При сверлении углублений в тонкой заготовке, центровочное острие может пройти насквозь, и повредить декоративный внешний слой (например, дверцы шкафа). В этом случае начинаем сверление стандартным сверлом, а как только появится бортик по контуру отверстия, продолжаем работу инструментом такого-же диаметра, но со сточенным острием. Сверло будет удерживаться в готовом отверстии.
• Для обеспечения точной глубины отверстия не следует ориентироваться на глубину погружения сверла визуально. Лучше снабдить дрель (сверлильный станок) ограничителем-упором.
• При заточке кромок ни в коем случае не нарушайте плоскость внешнего диаметра венца.

Работа с камнем

Глухие отверстия проделываются не только в деревянных заготовках. Для подобных работ разработано сверло Форстнера по камню. Отличие не только в конструкции, но и в материале.

Основное тело инструмента по-прежнему выполнено из стали HSS. А вот режущие кромки изготавливаются из более прочных материалов, и впаиваются в основу.

Это может быть победит, корунд, или алмазное напыление. Возникает вопрос: а почему нельзя воспользоваться традиционным трубчатым сверлом, или коронкой для сверления камня? Эти традиционные инструменты прекрасно себя зарекомендовали, и качество обработка достаточно высокое.

Если вам необходимо сквозное отверстие, или конфигурация дна не имеет значения – сверло Форстнера не нужно, тем более, что скорость прохода у него низкая (в сравнении с традиционным инструментом). А вот для глухих отверстий, особенно с плоским и ровным дном, данный инструмент незаменим.

Принцип сверления в камне мало чем отличается от аналогичных работ по дереву. Необходимо лишь обеспечить непрерывное охлаждение зоны сверления. Если нет специальной эмульсии – подойдет обычная вода. В противном случае режущие кромки будут интенсивно изнашиваться, и вам вскоре понадобится новый инструмент.

Важно: Перекосы относительно оси сверления недопустимы. Если при работе по дереву, отклонение от вертикальной оси чревато возможным срывом сверла и повреждением материала, то в камне будет происходить износ венца с внешней стороны. Это быстро выведет инструмент из строя.

Еще один набор сверл Форстнера для столярной мастерской

Итог: Инструмент дорогой, деликатный в использовании и обслуживании (сложности с заточкой). Тем не менее, альтернативы для применения в ручном инструменте (дрель) нет.

Видео: Сверла по древу для глухих отверстий

Ремонт неисправностей сварочных инверторов начинается в первую очередь с диагностики. Данная аппаратура позволяет выполнять сварочные работы в более комфортных условиях. А любая поломка выбивает из колеи, но из-за сложности конструкции сварочного инвертора не всякая поломка поддается самостоятельному устранению.

Устройство сварочного инвертора.

Особенности ремонтного вмешательства

Сравнивая обычный сварочный аппарат со сварочным инвертором, сразу стоит сказать, что первый вариант – электротехническое изделие, в то время как второй – электронное. Поэтому проверять следует диодные мосты, транзисторные соединения, стабилитроны и прочие составляющие электронных базовых схем.

Функциональная схема сварочного инвертора.

Чтобы удалить неисправность оборудования, следует иметь элементарные навыки работы с такими инструментами, как осциллограф, вольтметр, мультиметр и другими.

Основная проблема такой аппаратуры даже не сама поломка, а правильная диагностика. И вот тут возникают определенные сложности, так как необходимо обладать элементарными знаниями электроники и понимать саму конструкцию аппарата. В обратном же случае дело лучше доверить специалистам, иначе все усилия будут потрачены зря.

Принцип работы инверторных сварочных аппаратов

Оборудование работает за счет постепенного преобразования входящего сигнала электротока, а именно:

Транзисторы являются самым слабым местом инверторов, поэтому ремонт сварочных аппаратов начинается с их осмотра.

1. За счет наличия преобразователя происходит выпрямление входящих электрических токов.
2. Выпрямленные токи преобразовываются в переменные сигналы высокой частоты.
3. За счет силового трансформатора происходит понижение напряжения токов до сварочного уровня.
4. Высокочастотный ток переходит в стадию постоянного при помощи выходного выпрямителя.

Чтобы все эти процессы в сварочном аппарате выполнялись на должном уровне, электронная начинка техники должна находиться в исправном состоянии. Главным узлом в конструкции сварочного инвертора значится выпрямитель входных токов, далее по важности идет плата управления, так как она является местом сосредоточения транзисторов, а также выпрямитель выходных сигналов.

Сразу стоит отметить и тот момент, что каждый производитель может оснащать свою продукцию различной компоновкой модулей, но основная комплектация остается такой же.

Почему так важно знать принцип работы сварочных аппаратов? Знания о расположении всех составляющих помогут совершить правильную диагностику техники и оперативно устранить неисправности.

Почему ломается техника?

В первую очередь неисправности возникают оттого, что сварочным инвертором неправильно пользуются. Вторая причина – несоблюдение рабочих режимов.

Можно выделить ряд основных причин, по которым техника перестает работать:

Если нет сварки при включенном аппарате, проверьте соединение кабеля электрододержателя.

1. Эксплуатация аппаратов происходит в условиях повышенной влажности, например, под дождем или снегом. Вода и инвертор – вещи несовместимые.
2. Плохая вентиляция техники способствует накоплению пыли внутри корпуса. Таким образом электронные схемы не получают должного охлаждения, поэтому, если планируется использование сварочного аппарата в местах, где есть много пыли (например, стройплощадки), необходимо постоянно его прочищать от накоплений.
3. Каждая модель аппарата имеет свой рабочий режим, в случае несоблюдения которого происходит перегрев, а это уже провоцирует неисправности техники.

Увы, если говорить честно, то такие поломки сварочных аппаратов можно исправить только в случае высококвалифицированного вмешательства.

Если же за технику возьмется новичок, то появившаяся неисправность может считаться серьезной, а на самом деле все намного проще: неправильный подбор режима сварки. Поэтому перед тем, как начинать работу, лучше ознакомиться с самим процессом поподробнее, а только потом браться за инструмент.

«Простыми» поломками могут быть:

Если во время сварки возникает чрезмерное разбрызгивание металла электрода и неустойчивость дуги,то причиной может служить неправильно подобранное значение сварочного тока.

1. Сварочная дуга не имеет постоянства, или же происходит сильное разбрызгивание расплавленного металла.Такое может происходить в тех случаях, когда аппарату задана неверная величина тока. Чтобы правильно отрегулировать данную настройку, учитывают диаметры рабочих электродов и скорость самой работы.Уменьшая скорость, следует прямо пропорционально уменьшать и сам сварочный ток.
2. Залипание электрода. Такая неисправность имеет несколько причин. Во-первых, это может произойти из-за понижения напряжения в электросети, чего не допускают производители сварочных инверторов. Во-вторых, залипание вызывает и плохая подготовка рабочего свариваемого элемента, ведь наличие оксидной пленки значительно влияет (в негативную сторону) на качество создаваемого шва. В-третьих, такую неисправность может провоцировать недостаточный диаметр питающего кабеля.
3. Идет подключение аппарата к сети, но при этом, находясь во включенном состоянии, он не производит сварку. В данном случае проверяется кабель на наличие повреждений, а также насколько надежно подключены масса и свариваемые детали.
4. Не получается включить сварочный инвертор в электросеть.

Одной из распространенных причин является нарушение целостности шнура. Также это может быть вызвано слабой мощностью автоматических защитных выключателей, которые устанавливаются на распределительном щитке. Их основное предназначение – контролировать нагрузку, оказываемую на выключатель, если пусковой ток имеет завышенные значения.

Это основные моменты, с которыми может столкнуться новичок, пользуясь сварочным инвертором. На серьезную поломку в первую очередь указывает запах гари, если из корпуса начинает идти дым. В этом случае самостоятельное вмешательство недопустимо, и следует сразу же обращаться в сервисный центр к специалистам. Иначе можно потерять сварочный аппарат навсегда.

Поломалась плата управления сварочного инвертора

Схема преобразования тока в сварочном инверторе.

Процесс ремонтных работ над платой включает в себя проверку диодных мостов. Для этого проводится отпайка проводов от деталей, после чего есть возможность снять мосты с платы.

Для проверки осуществляется «прозвон» всех сегментов. В случае обнаружения «коротыша» приступают к поиску пробитого диода, а как только он обнаружен, его заменяют новым элементом.

Может получиться и так, что аппарат все равно работать не будет, тогда следует обратить внимание на саму плату. Для этого ее тестируют, ведь именно от этой детали зависит надежность контроля основных ключей аппарата.

Ремонт сварочных инверторов включает в себя и рабочую проверку сигналов, от которых зависит эксплуатация инструмента. При исправной работоспособности аппарата они беспрепятственно поступают на затворные шины главного узла. Для этой цели используют такой прибор, как осциллограф.

Время от времени корпус сварочного инвертора нагревается до высоких температур. Почему это происходит? Тут может быть два варианта: во-первых, аппаратом пользуется новичок, который плохо ознакомился с инструкцией пользователя, а во-вторых, во время эксплуатации выбрано неправильное значение тока при сварке. Разогрев корпуса сварочных аппаратов возникает и в том случае, когда пользуются не тем электродом или на аппарат дают чрезмерную нагрузку.

Чтобы избежать таких моментов, следует внимательно изучить техпаспорт изделия, в котором подробно указываются правила работы на оптимальных режимах.

Что касается самостоятельного ремонта сварочных инверторов, то для таких работ, кроме знания, необходимо иметь и соответствующее диагностическое оборудование.

Профилактика неисправностей сварочных инверторов

Функциональные возможности сварочного инвертора.

Износ инструмента происходит из-за интенсивного использования техники, постоянной смены операторов, несоблюдения рекомендаций по эксплуатации. Соответственно, аппарату это грозит поломками. Чтобы таких неприятных ситуаций стало меньше, есть ряд рекомендаций, которые являются профилактическими и помогают дольше пользоваться аппаратом.

Продлить работу помогут следующие советы:

1. Рабочая площадка должна соответствовать условиям «комфортной» работы аппарата.

То есть желательно, чтобы это было закрытое помещение, с относительной влажностью и температурой. Немаловажным является и то, чтобы эти показатели имели постоянные значения. К тому же, как уже отмечалось выше, чем меньше пыли в рабочем пространстве, тем дольше и лучше будет работать инструмент.

1. Аппарату крайне противопоказаны контакты с водой и пылью, и это уже не говоря об одновременном попадании таких веществ на технику.

Перед началом работ следует убедиться в стабильности напряжения в электросети. В случае нестабильности не рекомендуется сильно нагружать дугу, лучше всего, если показатель будет варьироваться в диапазоне 10-15% от номинального значения. То же самое относится и к работе на больших расстояниях между аппаратом и местом сварки.

Со сварочным инвертором следует обращаться очень аккуратно, так как внутренняя электроника очень чувствительна к механическим воздействиям: ударам, вибрациям и влиянию агрессивных сред.

Начиная работать с новой аппаратурой, лучше всего давать ему минимальную нагрузку по времени. Любой опытный сварщик это знает. Инструмент в начале эксплуатации должен «разогнаться», иначе он будет быстро перегреваться, соответственно и быстро выйдет из строя.

Для нашей климатической зоны очень характерны резкие скачки температуры, поэтому аппарату необходимо время, чтобы сравнять свою температуру с окружающей средой. Для этого инструмент необходимо подержать на воздухе, где планируется проводить сварочные работы. То же самое относится и к смене места эксплуатации, например, если сварка сначала производится на улице, а потом оператор перешел в помещение.

При профессиональном использовании сварочного аппарата следует раз в 7 дней снимать корпус и очищать внутренности от загрязнений. Хотя это же правило можно отнести и к домашней эксплуатации. Та же процедура проводится в случаях, когда аппаратом долго не пользовались.

Такое бережное обращение поможет сохранить сварочный инвертор в целостности очень долгое время. Конечно, мелкие проблемы сварочного аппарата можно решить и самостоятельно, но пренебрежительная эксплуатация повлечет за собой обращение к специалистам.

Видео: Как диагностировать сварочный инвертор до начала ремонта.